A comienzos de verano estaba entusiasmada ante la inminencia de un viaje a la paradisiaca República Dominicana, donde quería ambientar mi próxima novela. Tenía un plan establecido: investigar, recopilar información, hacer un montón de fotos, hablar con los lugareños, promocionar también mi libro La novia roja y el mal del Caribe y de paso… ¿casarme? Pero todo sale mal desde el principio, y las prioridades cambian. Una vez allí lo importante es «sobrevivir», superar las vicisitudes diarias: saqueo en el aeropuerto, timadores en el hotel, choque de embarcaciones, policía escoltándonos con el arma, intento de robo en moto, explotación infantil, intoxicación alimentaria, tormenta tropical susceptible de convertirse en huracán… En fin, que nada sale como yo esperaba.
Olvidé, o quizá no tuve en suficiente consideración, que el Tercer Mundo no es Disneyworld. Tampoco leí las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores: «En los últimos meses se han incrementado los asaltos a mano armada y los homicidios, sobre todo en las grandes ciudades. Es conveniente seguir unas elementales reglas de prudencia como no transitar por zonas aisladas y oscuras, no utilizar servicios de transporte público que no estén perfectamente identificados, extremar las precauciones cuando se utilizan cajeros instalados fuera de las entidades bancarias, no llevar grandes cantidades de dinero en efectivo, no hacer ostentación de objetos de valor, etc. Se debe tener en cuenta que es relativamente habitual el porte de armas de fuego».
Viaje a Punta Canaes la crónica de un viaje, tan accidentado como inolvidable, donde relato en clave de humor mis propias vivencias y las de otros viajeros seducidos por un destino idílico no exento de peligros.
Si hacemos esta pregunta a los turistas nos sorprenderá escuchar que a algunos les encanta pero que a otros les horroriza. Y es que esta ciudad es así, porque La Habana, de buenas a primeras, te seduce o te produce rechazo, todo depende de quién mire y cómo se mire. Así que para formarte tu propia opinión necesitas ir allí y empaparte del ambiente, o puedes también leer mi novela 😉 El don más codiciado del mundo.
¿CÓMO ES LA HABANA?
Os ilustro con unas cuantas fotografías.
Pasear por La Habana Vieja produce la sensación de vivir en otra época. El tiempo parece haberse detenido en ella anclándola en la década de los cincuenta del siglo pasado, pero en lugar de conservar el esplendor de esos años el abandono ha sumido a esa parte de la ciudad en una dolorosa decadencia, como si acabase de sufrir el efecto devastador de una guerra. Se cae a pedazos.
Sus calles están sucias y llenas de zanjas, las aceras son desiguales y hay muchos edificios sostenidos por andamios para evitar su caída. La mayoría de las viviendas presentan un aspecto ruinoso, con fachadas descoloridas, agujereadas, surcadas por enormes desconchones que parecen piel que se cae a tiras.
Algunos bloques, roídos por inmensos socavones, parecen a punto de derrumbarse, por eso impacta tanto ver gente asomada a las ventanas y ropa tendida en los balcones. Solo se salvan de esta miseria varios monumentos o edificios de la época colonial bien conservados debido a su carácter turístico o gubernamental.
El Capitolio, icono arquitectónico por excelencia, es quizá el edificio más imponente. Y por supuesto los hoteles, algunos enclavados en edificios históricos, se mantienen en óptimas condiciones. Los hay incluso que podrían calificarse de un lujo indignante por encontrarse en medio de tanta pobreza. El contraste con las viviendas erigidas alrededor es tan grotesco que da vergüenza alojarse en ellos.
En cuanto a los automóviles, la mayoría son demasiado antiguos, como los añejos Cadillacs, que circulan llenos de abolladuras y de parches de pintura cientos de veces retocada. Y es que, con libretas de racionamiento y sueldos que en ocasiones no llegan ni a los diez euros mensuales, los cubanos se arreglan como pueden. Muchos habaneros intentan sacar provecho de los turistas, a los que ofrecen todo tipo de servicios, como circuitos turísticos, taxis, o restaurantes. Servicios todos ellos ilegales, al margen de la gestión del estado.
De modo que, por ejemplo, el viajero corre el riesgo de pactar un precio para un determinado recorrido en coche de caballos y que el conductor a la mitad le deje tirado; que uno de esos supuestos taxistas le pida un adelanto para gasolina para que el precario motor pueda arrancar; que le lleven al corral de una casa particular donde han montado un restaurante que sirve productos del mercado negro, mientras una banda local que pide propina toca sus canciones con el canto del gallo de fondo. La picaresca no tiene límites: hay pintores que te persiguen y te hacen retratos que no has pedido; ni tampoco edad: señoras de setenta años o más se disfrazan con vestidos afrocubanos y turbantes en la cabeza para posar ante las cámaras de los viajeros más inocentes, que deben pagar después su buena disposición a dejarse fotografiar.
Otra «costumbre» local es la de la venta de puros falsos. Los ofrecen más baratos porque según ellos algún familiar los «saca» de la fábrica donde trabaja, cuando en realidad están elaborados en sus casas con hojas secas de plátano. Pero la práctica diaria más rentable, si sale bien, es la de cambiar a los visitantes incautos los pesos cubanos (CUP), la moneda nacional, por pesos cubanos convertibles (CUC), la moneda utilizada por los extranjeros. Les convencen de que tienen el mismo valor, pero no es así, ya que un peso convertible ―equivalente a un dólar― son unos veinticinco pesos cubanos.
Sin embargo, a pesar de la falta de libertad y la escasez de bienes y recursos, los cubanos tienen un carácter abierto y alegre digno de admiración. Les gusta disfrutar de la vida al aire libre, del baile, de la fiesta, y por supuesto del sexo.
¿Y A TI? ¿LA HABANA TE ENCANTA O TE HORRORIZA?
Espero que el post os haya resultado útil a la hora de decantaros, o no, por Cuba, y más en concreto por La Habana, como destino de vuestras próximas vacaciones. Y si decidís ir, que el respeto y la solidaridad sean vuestras máximas. Yo volvería sin dudarlo. Mientras vosotros lo pensáis yo me voy a «subir la radio», que bailar nunca está de más.
«Sería un buen paraíso si Dios hiciese otra tentativa»
José Saramago
A un paso de Lisboa, enclavada entre las cumbres del Monte de la Luna, Sintra es una ciudad mágica. Su hechizo te envuelve nada más llegar. Estás en otra época, en otro tiempo. Lo que contemplan tus ojos, atónitos, es el sueño hecho realidad de los reyes y masones que habitaron la villa, tallando su impronta en cada uno de sus jardines y piedras.
Cuenta la leyenda que en sus montes los celtas celebraban ceremonias druídicas y que, desde la prehistoria, se rendía culto a la luna, de ahí el nombre Monte da Lua. La práctica de estos ritos llenaron los paraje de magia y supersticiones. Se dice, de hecho, que de las montañas manan energías telúricas y espirituales.
La aureola de enigma y misterio que rodea a Sintra, unida a la belleza de su naturaleza salvaje y sus edificios románticos, ha sido el acicate de muchos músicos y literatos. Richard Strauss, Hans Christian Andersen y Lord Byron, entre otros, encontraron en esta asombrosa villa la inspiración para componer algunas de sus obras.
PALÁCIO DA PENA
Unregalo de amor de Fernando II para su esposa, la reina María II de Portugal
Tras la niebla, con las últimas brumas disipadas, un palacio colorido de torres almenadas se alza en lo alto de la sierra como en un cuento de hadas. Es el Palácio Da Pena, fruto de la genialidad creativa de Fernando II, mezcla de estilos manuelino y morisco. A su alrededor exuberantes jardines, con más de quinientas especies arbóreas procedentes de todo el mundo, conforman un parque natural de una belleza inusitada.
QUINTA DA REGALEIRA
En el corazón de la ciudad, el Palácio e Quinta da Regaleira oculta el misterio de la masonería y los símbolos templarios. El brasileño Carvalho Monteiro hizo de este palacio su propio templo masónico, contratando al arquitecto Luigi Manini para que transformara el palacio y el bosque que lo circundaba. Inspirándose en la Divina Comedia de Dante construyeron un entramado de sinuosos caminos, colinas, y grutas que hacen referencia a las dificultades del Mundo y la bajada a los Infiernos.
La quinta terminó de construirse en 1910, agrupando los estilos gótico, románico, renacentista y manuelino. En la parte más alta de la casa, una torre octogonal se abre a la terraza de la biblioteca, donde se experimentaba la alquimia.
Símbolos de la Luna, la Tierra y el Sol se encuentran repartidos por toda la finca, conviviendo con las estatuas de los dioses greco-romanos, obra del escultor José da Fonseca.
El paraje oculta grutas secretas, galerías subterráneas, lagos, cascadas y pozos utilizados para celebrar los ritos de iniciación masónicos.
Uno de los pozos iniciáticos del rito masón. Simboliza la Muerte, y desciende lentamente (el descenso es el Purgatorio) hasta las grutas que interconectan toda la quinta (el Infierno). Su fondo, recubierto de mármol, luce la cruz templaria debajo de la mística rosa de los vientos.
En el panteón de Agripa, Roma, un pórtico con ocho columnas frontales sostienen el techo piramidal. En la piedra del friso, una inscripción: M AGRIPPA LF COS TERTIVM FECIT (Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez). Traspasada la entrada, la construcción adquiere forma de rotonda. En el techo, una bóveda cubierta por una cúpula, destaca una abertura, un óculo: el ojo de los dioses. Sobre los muros de mármol verde y dorado, las pinturas, frescos y esculturas custodian los sepulcros. La luz que alumbra las obras de arte se asemeja al fuego, si se mira desde lejos los haces luminosos parecen llamas estáticas. A través del óculo caen pétalos de rosa, rojos como la sangre, que planean como mariposas hasta esparcirse por el suelo como un manto aterciopelado de color carmesí.
¿A QUE NO LO SABÍAS?
En el Panteón de Agripa, todos los años por Pentecostés, caen del cielo pétalos de rosas rojas. Una tradición cristiana para conmemorar el descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen y los Apóstoles. Este año el domingo de Pentecostés es el 31 de mayo. Comenzará con una misa a las 10:30 de la mañana, y a las 12:00 se arrojarán los pétalos por el óculo, formando una original lluvia que extenderá sobre el suelo una suave alfombra roja, como símbolo del amor y la sangre derramada por Cristo para redención de la humanidad. Si quieres asistir a este maravilloso espectáculo deberás acudir al menos con una hora de antelación a la misa, pues el aforo es limitado.
En Málaga, en pleno corazón de la Axarquía, desde las sinuosas curvas de la carretera, pasado Periana, se divisa un pueblo a lo lejos. Colgado en la sierra, suspendido en el horizonte, parece un nido de palomas blancas asentado en la rama de un árbol, tal es el resplandor de sus casas encaladas, que brillan como diamantes en el cielo añil despejado.
Comares es un pueblo mágico, una atalaya natural enclavada a más de 700 metros de altitud. Comares sabe a aceite, a almendras, a uvas pasas y a vino; huele a flores, y a mar en la lejanía; y suena al trino amable de pájaros altivos.
El trazado serpenteante de sus estrechas callejuelas habla de su legado morisco. Las fachadas de las casas lucen los nombres de sus dueños, y en muchos rincones los tradicionales azulejos narran la historia de sus habitantes. En el suelo empedrado, baldosas con el dibujo impreso de huellas árabes de cerámica nos indican el camino. Siguiéndolas llegamos al cementerio, enclavado en el antiguo castillo de la villa. Las espectaculares vistas allí invitan a quedarse, y a explorar, haciendo senderismo, el monte; o ¿por qué no? a colgarse de la tirolina más larga de España. Y como colofón a la aventura, su rica gastronomía: chivo, gazpachuelo, ajocolorao, ajoblanco, sopa de tomate o pimiento y de puchero. Y con los últimos destellos del sol, cuando el atardecer despliega su cálida y suave luz sobre los montes, empieza la fiesta con la Panda de los Verdiales, la alegre música del folclore.
Desde la Iglesia de la Inmaculada Concepción, construida en el siglo XVIII, se accede al Morro de Catana, un hermoso roque cincelado por el viento y la lluvia, donde comienza el sendero que conduce al barranco de Masca, en la isla de Tenerife.
Es toda una aventura adentrarse en este laberinto de rocas de más de cuatrocientos metros de altura, decorado con fascinantes recovecos y misteriosas cuevas que han servido de refugio para los piratas durante más de cuatro siglos. Si sus paredes pudieran hablar nos contarían increíbles historias y asombrosos secretos.
Durante el recorrido descubres pequeños riachuelos, embalses y caídas de agua, que junto a la exótica vegetación de tabaibas, cardones, agaves y palmeras, forman un paisaje de extraordinaria belleza. Llega un momento en el que empiezas a escuchar el rumor de las olas, e intuyes que falta poco para alcanzar el final del camino, donde te aguarda una estampa que nunca habrías imaginado: enormes e interminables farallones cayendo sobre el mar, guardianes silenciosos de una playa negra de aguas límpidas y cristalinas. Son los acantilados de Teno. Los guanches los llamaban «Los Gigantes», y los consideraban sagrados. Es un lugar mágico, evocador, perfecto para quien necesite aislarse del resto del mundo.
La paciencia marchita 